Le Chocolat

Lorsqu’une marque de chocolat allemande bien nommée « Super Dickmann’s » a publié cette image de Meghan Markle, certaines personnes se sont fâchées tandis que d’autres ont ri de leur sensibilité.

L’employée allemande en charge du compte Facebook de l’entreprise n’était probablement pas au courant que la comparaison entre les femmes africaines et le chocolat est imprégnée de misogynoir historique. Misogynoir, un terme inventé par la féministe noire Moya Bailey (Anyangwe, 2015), est une double discrimination à laquelle sont confrontées les femmes noires lorsque les préjugés sont à la fois raciaux et sexistes (Verve Team, 2018).

Alors que les femmes ont longtemps été considérées comme des acheteurs, des préparateurs et des adeptes religieux du chocolat, les premières représentations associées au chocolat étaient celles de nourrissons tels que des amours ou des anges (Martin, 2020). Plus tard, le chocolat est devenu associé à une image idéalisée de la féminité blanche, car les femmes de la société sont devenues une importante démographie de consommation. Un numéro du New York Times de 1874 annonçait que les femmes riches étaient les plus grandes acheteurs d’un «style élaboré de bonbons français». De nouvelles publicités mettaient en vedette des femmes blanches élégantes et étaient destinées à plaire aux goûts des consommateurs de la classe supérieure et aux aspirations des consommateurs de la classe inférieure (Robertson, 2010).

Ces publicités placent les consommateurs blancs au premier plan et minimisent les racines du chocolat dans l’agriculture ouest-africaine. Des images romantiques de travailleurs agricoles blancs comme celle de cette laitière portant des seaux ont tenté d’effacer davantage les origines africaines des chocolats (Robertson, 2010).

Ces images fictives associaient le travail requis pour produire du chocolat à une «blancheur saine» dans l’esprit des consommateurs (Robertson, 2010). Notamment, une publicité Cadbury de 1930 qui présente des femmes africaines, les montre comme des silhouettes sans visage équilibrant des paniers remplis de cabosses de cacao sur la tête (Robertson, 2010). Alors que les femmes blanches associées au chocolat étaient dotées de bon goût et de salubrité, les femmes noires étaient déshumanisées et fétichisées à travers des représentations racistes.

En 1947, un nouveau personnage «Honeybunch» a été créé pour faire la publicité du cacao de Rowntree (Robertson, 2010). Honeybunch avait l’air infantile – pieds nus et avec des boucles dans les cheveux. Dans cette publicité, elle est déshumanisée par la juxtaposition de son personnage «imaginé» à de «vrais» blancs dans l’annonce (Robertson, 2010).

Une annonce de 1950 va plus loin pour décrire Honeybunch comme un ressort rebondissant sur de l’étain de cacao – un exemple d’un trope commun d’Africains dessiné comme du cacao réel (Robertson, 2010) Cette association d’une personne avec un objet comestible renforce encore l’idée que le noir les gens sont de faux produits (Polanyi, 2001). Selon Polanyi, le travail est l’un de ces produits fictifs auxquels les mécanismes du marché ne devraient pas s’appliquer (2001). Selon Polanyi, non seulement la main-d’œuvre mais aussi l’ouvrier peuvent devenir des marchandises à vendre si la fonction marchandise du travail est priorisée (2001). La fonction des produits de base de la main-d’œuvre est le faible coût de la main-d’œuvre pour des prix plus bas, et dans le cas du chocolat, les faibles coûts de la main-d’œuvre contribuent à soutenir une rémunération plus élevée pour les transformateurs de cacao et les producteurs de chocolat au lieu des travailleurs africains. Ce problème persiste dans la modernité: selon le Baromètre du cacao, les ménages de producteurs de cacao ne gagnent que 37% des revenus de la vie en Côte d’Ivoire, leader de la production de fèves de cacao qui fournit 40% du cacao mondial (2018).

La noirceur est également objectivée et marchandisée à travers l’association entre la peau noire et le chocolat – un trope qui imprègne encore aujourd’hui. Les descriptions liées à l’alimentation sont utilisées depuis longtemps pour décrire la peau foncée. Alors que les nuances de fond de teint claires sont souvent appelées «nues» ou «claires», les nuances plus foncées sont souvent nommées d’après des produits tels que le cacao ou le café. Cela renforce encore l’idée toxique que la féminité blanche est la valeur par défaut et objective la féminité noire à travers des comparaisons avec des objets comestibles.

Même les femmes noires du même statut que les femmes blanches dans les publicités chocolatées ne sont pas à l’abri d’une fétichisation déshumanisante. En 1976, un éditeur de magazine décrivait le mannequin Iman comme «une femme blanche trempée dans du chocolat» (Oliver, 2015). Le commentaire déconcertant de l’éditeur est semblable à la question de Charlie sur la question de savoir si les Oompa Loompas, qui étaient distinctement africains dans le livre original, sont faits de chocolat (Robertson, 2010).

Le fait que la classe ne puisse pas protéger les femmes noires du misogyne jette un éclairage critique sur la «politique de respectabilité», une idéologie qui met l’accent sur la nécessité pour les Noirs de gagner le respect et «d’élever la race» en corrigeant les caractéristiques «indésirables» et en incarnant celles souhaitables (Harris, 2014). Le traitement raciste d’Iman malgré sa proéminence sociale est similaire à la façon dont des entreprises telles que Rowntree ou Cadbury ont utilisé des représentations de filles et de femmes noires comme Honeybunch pour leur «différence distincte» tout en les déshumanisant.

Pat McGrath, l’un des maquilleurs les plus éminents du siècle, a également raconté une histoire liée au cacao qui a mis en lumière la façon dont les designers qui embauchent des mannequins noirs n’ont pas pu leur fournir des fournitures égales. McGrath a souvent dû utiliser de la poudre de cacao sur le plateau parce qu’elle ne disposait pas de teintes de maquillage plus foncées (Prinzivalli, 2019).

Un groupe de femmes noires a trouvé un moyen d’utiliser l’association entre la peau foncée et le chocolat à leur avantage, créant une marque de maquillage d’inspiration alimentaire «Beauty Bakerie», qui compte de la poudre aromatisée au cacao parmi ses produits.

Et qu’en est-il de Pat McGrath qui a dû utiliser de la nourriture au lieu du maquillage? Son empire de la beauté vaut maintenant près d’un milliard de dollars – et ses couleurs de fond de teint foncées sont nommées Medium Deep et Deep au lieu de cacao et chocolat (Mpinja, 2018).

Sources:

Anyangwe, E. (5 octobre 2015). Misogynoir: où le racisme et le sexisme se rencontrent. Récupéré de https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/oct/05/what-is-misogynoir

Fontaine, A et Friedel, H. (2018). Baromètre cacao

Harris, F.C. (2014). La montée de la politique de respectabilité. Contestation 61(1), 33 à 37. doi: 10.1353 / dss.2014.0010.

Mpinja, B. (2018, 23 juillet). Pourquoi la maquilleuse Pat McGrath est la milliardaire de beauté autodidacte dont nous avons besoin. Récupéré de https://www.allure.com/story/pat-mcgrath-self-made-billionaire-success

Phillip, N. (23 octobre 2018). Mon goût très personnel du racisme à l’étranger. Extrait de https://www.nytimes.com/2018/10/23/travel/racism-travel-italy-study-abroad.html

Oliver, D. (2015, 10 septembre). Iman s’ouvre sur un moment de carrière profondément bouleversant. Récupéré de https://www.huffpost.com/entry/iman-racism-fashion-industry_n_55f02b31e4b002d5c0775000

Polanyi, karl. La grande transformation: les origines politiques et économiques de notre temps. Boston: bEACON, 2001. Prin

Prinzivalli, L. (2019, 21 mai). Pourquoi la maquilleuse Pat McGrath a grandi en utilisant de la poudre de cacao comme fond de teint. Récupéré de https://www.allure.com/story/pat-mcgrath-cocoa-powder-foundation-dark-skin-tone-shades

Robertson, Emma. 2010. Chocolat, femmes et empire: une histoire sociale et culturelle.

Équipe, V. E. R. V. E. (2018, 4 septembre). Faits féministes: qu’est-ce que le misogynoir? Récupéré de https://medium.com/verve-up/feminist-facts-what-is-misogynoir-5392c29d6aab

Ce n’est un secret pour personne que le chocolat a été popularisé dans le monde occidental par les Européens, en particulier les Espagnols, après avoir découvert le cacao dans le Nouveau Monde. Cependant, depuis que les Européens ont commencé à dominer l’industrie du chocolat, en s’appuyant en particulier sur le colonialisme pour exploiter et exporter le cacao de leurs colonies, le récit prééminent est devenu celui d’une production et d’une consommation européennes répandues de chocolat. Cependant, l’accent historique sur la façon dont le chocolat s’est propagé de la royauté européenne à un public plus large, comme les «gens ordinaires» en Europe et en Amérique du Nord, limite le champ de compréhension de la popularité mondiale de la production de cacao et de chocolat. Les recherches existantes ont tendance à se concentrer sur le chocolat lorsqu’il se propage d’Europe vers l’Amérique, mais cela conduit à une compréhension plus étroite du cacao et de sa popularité dans d’autres régions comme l’Asie de l’Est.

Le récit mondial de la culture, de la production et des consommations de chocolat commence en Méso-Amérique. La culture du cacao et la production de chocolat sont originaires de la Méso-Amérique au début de l’ère BCE, et pour les olmèques, les Mayas, les Aztèques et d’autres civilisations méso-américaines, le cacao (ou kakawa) était principalement réservé à la production de boissons pour l’élite (bien qu’il fonctionnait également comme une forme de monnaie) (Coe 2013, 78-81). À partir du début du XVIe siècle, le chocolat a été introduit dans la culture espagnole par Hernán Cortes et était à l’origine considéré de la même manière comme une délicatesse populaire de la royauté européenne. «Il s’agissait d’une boisson d’élite chez les Méso-Américains à la peau cuivrée et à plumes, et il en est resté ainsi parmi la royauté et la noblesse à la peau blanche, parfumée, obstruée, trop habillée d’Europe» (Coe 2013, 125). Le chocolat est resté une boisson d’élite en Europe à l’époque baroque, car il s’est répandu en popularité de l’Espagne et du Portugal à l’Italie en passant par la France. En fait, les Français sont crédités de l’invention de l’argent chocolatiére, illustré ci-dessous, qui était un pot de chocolat utilisé pour produire et servir la boisson au chocolat produite à partir de cacao. le chocolatiére est important parce que l’invention a évolué à partir de la pratique mexicaine de produire une boisson au cacao en utilisant un bois molinillo, également illustré ci-dessous. Cependant, les Français ont pris ce concept et ont produit l’argent chocolatiére dans lequel les nobles européens pouvaient consommer leurs boissons au chocolat (Coe 2013, 156-157).

Cependant, une fois que le chocolat s’est répandu en Grande-Bretagne au XVIIe siècle, il a également commencé à se répandre dans la consommation populaire des élites au grand public. Comme les maisons de café et de thé populaires déjà établies, les maisons de chocolat ont également commencé à apparaître, dont l’une est illustrée ci-dessous. Les maisons de chocolat étaient à l’origine fréquentées par les nobles britanniques et les citoyens de la classe supérieure, comme en témoigne le style noble de la robe (y compris les perruques britanniques vues portées par les hommes sur l’image), car le chocolat coûte toujours plus cher que le café (bien que pas autant comme thé). Alors que le chocolat était encore un produit cher, la prévalence des chocolateries a contribué à la propagation de la consommation de chocolat des élites aux masses à mesure que le chocolat devenait populaire dans la culture britannique (Coe 2013, 167).

Une grande partie de la littérature existante sur la propagation mondiale du chocolat se concentre principalement sur son parcours entre l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale, l’Europe et l’Amérique du Nord. Dans les années 1660, cependant, le cacao a commencé à se répandre non seulement en Europe mais aussi à travers l’océan Pacifique jusqu’aux Philippines et dans la région du Pacifique Sud (point C, A Concise History of Chocolate). La culture du cacao a été particulièrement réussie aux Philippines, qui à l’époque était une colonie espagnole: «Ils ont apporté de la Nouvelle-Espagne aux Philippines l’usine de cacao», a écrit le marchand et voyageur italien Giovanni Francesco Gemelli Carreri à propos de ses voyages aux Philippines dans le le dix-septième siècle. « [The Cacao plant] s’est si bien multiplié, bien qu’il ait un peu dégénéré, qu’en peu de temps ils peuvent se passer de celui de l’Amérique »(Coe 2013, 173). Les Philippines ont été «l’un des succès asiatiques» du chocolat, selon Sophie et Michael Coe; mais le cacao a continué de s’étendre au-delà des Philippines.

Comme illustré sur la carte ci-dessus, depuis les îles des Philippines, la culture du cacao s’est d’abord propagée vers le sud jusqu’en Indonésie, où le climat propice, de vastes terres inutilisées et une offre de main-d’œuvre importante et peu coûteuse ont rendu les deux régions d’Asie du Sud-Est prêtes pour l’exploitation espagnole (Sampeck et Thayn 2017, 93). La culture du cacao a gagné en popularité aux Philippines et en Indonésie, en particulier parce que leurs systèmes agraires étaient caractérisés par le secteur des plantations, qui excellait dans la production de cultures commerciales tropicales comme le cacao (Hayami 2001, 181-182). La culture du cacao est toutefois restée populaire, car les agriculteurs locaux et les systèmes de plantation à grande échelle pouvaient cultiver du cacao; la vidéo ci-dessous montre que même maintenant, la culture du cacao continue d’être populaire aux Philippines, malgré le récit mondial sur la production européenne de chocolat et la consommation américaine de chocolat.

L’Indonésie a particulièrement augmenté sa part du marché mondial du cacao, tandis que les Philippines ont plutôt commencé à augmenter la production d’huile de coco (Hayami 2001, 190). Plus tard au XIXe siècle, le cacao s’est propagé de l’Indonésie vers l’ouest à travers l’Asie et au Sri Lanka (point C, une histoire concise du chocolat). Non seulement la culture du cacao a réussi aux Philippines et en Indonésie, mais la vidéo ci-dessous montre que les progrès écologiques et technologiques ont permis à la culture du cacao de devenir encore plus accessible, répandue et respectueuse de l’environnement aux Philippines qu’elle ne l’était à l’origine. Alors pourquoi le récit s’arrête-t-il souvent à l’introduction du cacao aux Philippines en tant que colonie espagnole alors qu’il y a tellement plus dans l’histoire?

Bien que l’acceptation généralisée du chocolat dans le monde occidental soit un élément crucial dans l’histoire mondiale du chocolat, une grande partie de la recherche existante se concentre uniquement sur la culture, la production et la consommation européennes et nord-américaines du chocolat au fur et à mesure de sa propagation des élites aux masses. Cela laisse de côté un élément important de l’histoire de la popularité du chocolat sur le marché mondial: l’Asie, en particulier les régions de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique Sud, a joué un rôle essentiel en contribuant au succès de la culture et de la production de cacao.

Ouvrages cités

Chocolate House Londres C.1708. Photographier. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chocolate-house-london-c1708.jpg.

« Culture du cacao – Le bon chocolat. » Vidéo, 05:33. Youtube. Publié par John Croft, 20 janvier 2012. https://www.youtube.com/watch?v=AOgksl9DDqI.

Coe, Sophie D. et Michael D. Coe. La vraie histoire du chocolat: avec 99 illustrations, 14 en couleur. 3e éd. Londres: Thames & Hudson, 2013.

« Une histoire concise du chocolat. » C-spot. http://www.c-spot.com/atlas/historical-timeline/.

Chocolatières françaises. Photographier. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2017-11-09_17-54-58_ILCE-6500_DSC09407_(26520185009).jpg.

Hayami, Yujiro. «Écologie, histoire et développement: une perspective de l’Asie rurale du Sud-Est.» L’observateur de la recherche de la Banque mondiale 16, non. 2 (automne 2001): 169-98.

Sampeck, Kathryn E. et Jonathan Thayn. « Traduire les goûts: une cartographie du colonialisme chocolaté. » Dans Substance et séduction. Produits ingérés au début de la Mésoamérique moderne, par Stacey Schwartzkopf et Kathryn E. Sampeck, 72-99. Austin: University of Texas Press, 2017.

Pour nous, amateurs de chocolat, il n’est pas si facile de trouver le chocolat préféré absolu. Il existe une variété de goûts de nos jours, du piment à la noix de raisin. Fondamentalement, nous différencions 5 types de chocolat différents, que nous examinerons de plus près dans le blog d’aujourd’hui: chocolat noir, chocolat semi-amer, chocolat noir, chocolat au lait entier et chocolat blanc.

chocolat amer

Le chocolat amer est le type de chocolat le plus foncé avec la plus haute teneur en cacao. C’est à savoir 70% ou plus et doit être indiqué sur l’emballage. Il ne fond pas facilement et a un goût un peu amer. En plus du cacao pur, seuls la masse de cacao, le sucre de canne, la vanille et le beurre de cacao sont ajoutés pendant la production. Plusieurs études montrent également que le chocolat amer a un effet positif sur le système cardiovasculaire.

Et: Il a certainement moins de calories que les autres types de chocolat.

Chocolat noir

Aussi connu sous le nom de chocolat noir. Ceci est principalement utilisé comme glaçage à gâteau ou pour les barres de chocolat. Comme pour le chocolat amer, il n’y a pas de lait, il est donc un peu plus dur et amer.

Chocolat noir

Ce type est très similaire au chocolat noir. La teneur en cacao n’est que légèrement plus élevée, tout comme la proportion de beurre de cacao. Il n’y a pas non plus de lait dans le chocolat noir. Dans les magasins, vous pouvez généralement les trouver remplis de massepain, par exemple.

Chocolat au lait

Nous voici avec le premier chocolat, qui contient également du lait ou du lait en poudre. Contrairement à ce qui précède, il a une consistance douce et fond donc sur la langue. Il contient également beaucoup plus de sucre que les variantes amères. En raison de son goût très sucré et crémeux, le chocolat au lait est également le type de chocolat le plus populaire. Il est consommé sous diverses formes, notamment à Noël et à Pâques. En raison de la proportion accrue de sucre et de lait, cependant, il contient à peine du cacao pur ou du beurre de cacao.

chocolat blanc

Nous l’avons mentionné dans un blog précédent: si vous le prenez très précisément, la variante blanche ne compte pas comme du chocolat au sens propre. Il ne contient pas de cacao pur. Le chocolat blanc se compose uniquement de beurre de cacao, de sucre, de lait et d’autres arômes tels que la vanille. Cependant, il doit contenir 20% de beurre de cacao pour être considéré comme du chocolat blanc.

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Le chocolat a fait son chemin à travers l’océan Atlantique avec des colons britanniques dans les colonies, avec la première chocolaterie établie dans la Nouvelle-Angleterre pré-révolutionnaire en 1765.

A cette époque, les grands acteurs du chocolat en Europe se font connaître: les Cadburys, les Frys et les Rowntrees en Angleterre, Nestlé et Lindt en Suisse. Ce sont Hershey et les Bakers qui ont ouvert la voie à devenir d’éminents chocolatiers aux États-Unis.

Beaucoup des premiers producteurs industriels de chocolat étaient des Quakers, qui, exclus de nombreuses professions, devinrent des industriels. Les Cadburys et Milton Hershey ont construit des villages modèles pour leurs effectifs, éduqué les enfants des travailleurs et fourni des soins de santé et des conditions de travail progressives pour l’époque.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain a reconnu le rôle du chocolat dans la nourriture et la camaraderie des forces armées alliées, à tel point qu’il a délivré des barres de chocolat aux soldats, pour leur donner de l’énergie pour continuer jusqu’à ce que davantage de rations alimentaires puissent être obtenues. Milton Hershey a inventé ce chocolat spécial non fondant à envoyer aux troupes américaines dans leurs packs de ration. Aujourd’hui, les repas prêts à manger de l’armée américaine contiennent toujours des barres de chocolat et des bonbons au chocolat, et le chocolat a été emporté dans l’espace dans le cadre du régime alimentaire des astronautes américains.

À notre époque moderne, les usines gèrent à grande échelle la production de chocolat de qualité inférieure tandis que les producteurs d’aliments artisanaux fabriquent des chocolats avec soin, en s’appuyant sur des décennies de tradition. À Chocolats hérités, nous sommes fiers de perpétuer cette tradition. Arrêtez-vous dans notre magasin St Paul pour goûter à la nouvelle génération de chocolatiers nord-américains!

Chers marathonis au chocolat!

Aujourd’hui, nous avons un sujet très spécial pour vous: l’histoire du marathon du chocolat:

Comment est né le Chocolate Marathon? Et qui est derrière tout ça?

Si vous avez aimé notre page Facebook, vous connaissez probablement déjà notre fondatrice très charismatique et la force motrice du Chocolate Marathon: Yvonne Grammer. Pendant son congé de maternité avec son troisième enfant, elle a rêvé d’un changement de carrière. Sa grande passion a toujours été le chocolat, c’est pourquoi, en plus de créer une page Facebook, elle a également créé le premier marathon du chocolat qui a rapidement attiré de nombreux amateurs de chocolat.

Son mari Daniel et son frère Sascha l’ont soutenue activement. Sascha est impliqué depuis la naissance du Chocolate Marathon et sert de contact pour tous les participants. Au début, Daniel n’était impliqué que dans des zones plus petites et est désormais indispensable car il tire les ficelles dans les coulisses.

Ensemble, ils ont organisé avec succès le premier Chocolate Marathon en septembre 2017.

Ce spectacle chocolaté a non seulement convaincu de nombreux fabricants et confiseries, mais aussi de nombreuses gourmandes n’ont pas hésité à y participer. L’événement était dû à une forte demande après quelques semaines épuisé.

Étant donné que le tout premier Chocolate Marathon a été un énorme succès, les trois ont bien sûr voulu le surpasser l’année prochaine. Et ils l’ont fait aussi!

En 2018, encore plus de fabricants et de magasins ont participé à cet événement chocolaté unique, qui a complètement épuisé après seulement 2 semaines de ventes était. La demande était énorme et en raison du grand nombre de participants, certains magasins ont même dû fermer leurs magasins à bref délai.

Pour cette raison, l’équipe a décidé de le faire 2019 deux autres événements héberger!

La grande passion pour le chocolat et une merveilleuse idée ont abouti à un événement que nous ne voulons plus imaginer.

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PS: Et vous le saviez, une journée sans chocolat est possible, mais inutile.

Quand on pense à la traite négrière, à la production de sucre et au mouvement abolitionniste, il est facile de conclure que l’éradication de la traite négrière et l’émancipation des esclaves en Grande-Bretagne, l’hégémonie mondiale de l’époque, ont été retardées respectivement jusqu’en 1806 et 1834. (Shapiro, 2008) en grande partie parce que les riches propriétaires de plantations de canne à sucre voulaient réduire le coût de la main-d’œuvre, protéger leurs vastes domaines et protéger leurs empires sucriers. Bien que cette histoire ait pu être vraie au début de la traite des esclaves, une situation beaucoup plus complexe s’est déroulée une fois que le sucre s’est démocratisé et était devenu monnaie courante dans la classe ouvrière britannique. Je soutiens que l’augmentation du niveau de vie que les travailleurs britanniques pauvres ont connue en ayant un accès bon marché au sucre «luxueux» a créé une demande croissante pour le produit et, à son tour, a prolongé l’utilisation de la main-d’œuvre esclave dans les plantations de canne à sucre.

L’évolution de l’économie du sucre du XVIIIe au XIXe siècle

Une offre excédentaire de sucre à la fin du XVIIIe siècle, associée à l’éradication des politiques protectionnistes qui protégeaient le contrôle monopolistique des planteurs antillais sur la marchandise, a entraîné une baisse du prix du sucre et, par conséquent, une base de consommateurs beaucoup plus importante (Mintz, 1986, p. 161-162). La plupart des premiers propriétaires de plantations de canne à sucre étaient furieux que le gouvernement britannique ait mis fin à son traitement préférentiel du sucre antillais et ait résisté aux actions du gouvernement.

«Ils ont opposé une résistance déterminée à… l’abrogation de leur monopole. Ils étaient toujours sur le chemin de la guerre pour s’opposer à toute augmentation de leurs droits sur le sucre. »

Mintz, 1986, p. 170

Malgré le contrecoup des planteurs antillais, le gouvernement britannique est allé de l’avant avec une approche de «marché libre» pour le sucre et a abrogé les tarifs inférieurs qu’il avait auparavant accordés exclusivement au sucre antillais. En conséquence, la concurrence entre les producteurs de sucre a augmenté, abaissant le prix du sucre et rendant le produit accessible aux masses pour la première fois (Mintz, 1986, p.161). Une fois que le sucre est devenu plus abordable au 19e siècle, le produit est rapidement devenu un aliment de base dans presque tous les ménages britanniques (Mintz, 1986, p.157). En fait, la demande pour le produit sucré a commencé à monter en flèche, le sucre étant devenu une partie importante de l’alimentation, de la vie et, surtout, des budgets familiaux des gens (Mintz, 1986, p.167).

À mesure que le temps avançait et que le sucre devenait encore moins cher, le produit a été utilisé dans une gamme de nouveaux délices sucrés, notamment:

1. Marmelades et confitures
2. Lait condensé
3. Chocolat
4. Sherbert

De plus, le sucre est devenu une source critique de calories pour les ouvriers qui travaillaient de longues heures dans les usines et remplaçaient souvent des repas entiers par une simple tasse de thé sucrée avec du sucre. Enfin, d’un point de vue culturel, le sucre continuait à sembler être un luxe et donc pauvre, les Britanniques de la classe ouvrière ont finalement pu se joindre et ressentir le sentiment de privilège qui accompagne le service et le service du sucre et des produits sucrés (Mintz, 1986, p .173).

L’évolution de l’économie et du sentiment envers le travail forcé

C’est dans le contexte de la faim et de la dépendance apparemment insatiables de la classe ouvrière à l’égard du sucre que la production de sucre issu du travail des esclaves est devenue inextricablement liée à la consommation de sucre de la classe ouvrière en Grande-Bretagne. Le sort et le destin des esclaves africains n’étaient plus entre les mains des quelques élites politiques et propriétaires de plantations ultra-riches, mais plutôt des masses ouvrières britanniques qui venaient consommer habituellement le sucre qu’elles produisaient.

Alors que les travailleurs britanniques de la classe ouvrière se sont habitués au niveau de vie plus élevé que leur procuraient les fruits du travail des esclaves, ils ont également commencé à perpétuer une souche radicale de racisme qui classait les esclaves noirs comme des sous-humains et ignoraient leurs appels à l’émancipation (Hanley, 2016, p.108). Par exemple, les Britanniques de la classe ouvrière ont estimé que les esclaves ne méritaient pas l’attention des abolitionnistes britanniques et n’étaient pas « intellectuellement ou moralement équipés pour l’apprécier correctement » (Hanley, 2016, p.103-104).

En fait, l’animosité croissante envers les esclaves que les Britanniques de la classe ouvrière ressentaient au début des années 1800 s’opposait directement au sentiment abolitionniste croissant qui se développait parmi les élites politiques et économiques (Hanley, 2016, p.103). Par exemple, certains Britanniques riches qui – contrairement à la classe ouvrière – ne considéraient plus le sucre comme une nouveauté ont commencé à former des groupes abolitionnistes et à qualifier le sucre de «sucre de sang» car il contribuait directement à l’exploitation des esclaves africains (Morton, 1998, p .87). De plus, beaucoup de ces abolitionnistes aisés ont tenté de dissuader leurs compatriotes britanniques de consommer du sucre en liant la consommation de la marchandise aux forces perverses du «colonialisme et de l’exploitation» (Morton, 1998, p.88).

« Les boissons sucrées à base de thé, de café et de chocolat ont été rendues soudain nauséeuses par l’idée qu’elles contenaient le sang des esclaves. »

Morton, 1998, p.87-88

Pendant ce temps, la plupart des Britanniques de la classe ouvrière estimaient que leur sort était ignoré par les dirigeants politiques et que l’argent et les ressources qui étaient versés au mouvement abolitionniste auraient été mieux dépensés pour améliorer la vie des travailleurs britanniques blancs (Hanley, 2016, p .104). En fait, la grande majorité de la classe ouvrière britannique était toujours exclue du vote et était irrité par le fait que certains dirigeants politiques semblaient plus soucieux de garantir les droits politiques d’un «autre ethnique éloigné et moins méritant» plutôt que les Anglais qui travaillent (Hanley, 2016, p.104).

Conclusion

L’évolution du sucre et de la traite des esclaves en Grande-Bretagne était interconnectée: à mesure que le sucre devenait plus accessible aux masses laborieuses, la demande pour la marchandise et la main-d’œuvre esclave qui produisait la marchandise augmentaient. En conséquence, l’économie du travail des esclaves est devenue une histoire ascendante, c’est-à-dire que la demande de travail des esclaves n’était plus motivée par quelques riches propriétaires de plantations, mais plutôt par l’ensemble de la classe ouvrière britannique. De plus, le sucre étant devenu plus abordable, les Britanniques de la classe ouvrière se sont habitués aux fruits du travail des esclaves et se sont opposés avec ferveur à l’abolitionnisme et à toute tentative de mettre un terme à la vitalité de leur augmentation progressive du niveau de vie. Finalement, alors que le capitalisme prospérait et que le sucre devenait plus accessible aux masses ouvrières en Grande-Bretagne, l’émancipation des esclaves a été considérablement retardée.

Ouvrages cités

Hanley, R. (2016). L’ESclavage et la naissance du racisme ouvrier en Angleterre, 1814-1833. Essai du Prix Alexander. Transactions de la Royal Historical Society, 26, 103-123.

Hersh, J. et Voth, H.J. (2009). Douce diversité: biens coloniaux et montée du niveau de vie européen après 1492.

Mintz, S. W. (1986). Douceur et puissance: la place du sucre dans l’histoire moderne. Manchot.

Morton, T. (1780). Glycémie. Romantisme et colonialisme: écriture et empire, 1830, 87-106.

Shapiro, S. (2008, juillet). Review: After Abolition: Britain and the Slave Trade Since 1807. Extrait de https://origins.osu.edu/review/after-abolition-britain-and-slave-trade-1807

Noël et chocolat

Noël sans chocolat est impensable de nos jours. Noël est la fête la plus agréable pour les amateurs de chocolat: chocolat sous toutes ses formes, biscuits au chocolat, gâteau au chocolat et et et … Mais d’où vient cette tradition?

Une petite histoire de Noël

Noël est la plus ancienne fête du christianisme. Mais le festival d’origine est encore plus ancien que le christianisme.

L’origine de Noël réside dans la fête du solstice d’hiver. Même dans l’Antiquité, le 21 décembre était célébré par les Égyptiens et d’autres hautes cultures comme l’anniversaire de leurs dieux. Les Romains firent alors du 25 décembre la naissance de Sol Invictus, le dieu soleil. Noël avait donc des racines païennes au début.

La date exacte de naissance de Jésus-Christ n’est pas connue. La raison pour laquelle exactement le 25 décembre a été choisi est tout aussi incertaine. Cependant, plusieurs thèses supposent que les dates ont été influencées par les festivals existants. Jésus était aussi métaphoriquement appelé le « nouveau soleil », qui pouvait également être combiné avec les autres fêtes.

Cependant, cela prend encore environ le 4ème siècle jusqu’à ce que Noël soit adopté par le christianisme. Au Moyen Âge, la messe de minuit a été ajoutée et à la Renaissance, les crèches se sont développées. En même temps, il y avait une coutume en Allemagne de mettre en place un arbre de Noël, originaire d’Égypte.

Noël et chocolat

Tout a commencé avec le fameux gâteau d’arbre de Noël, également originaire du Moyen Âge. Pendant le solstice d’hiver, le soleil est au point le plus bas de l’horizon et annonce l’hiver (principalement) dur. Les familles ont brûlé des disques de bois pour recueillir autour du feu et de la chaleur. Au XIIe siècle, l’Église catholique a repris cette tradition et en a introduit de nouvelles.

De nouveaux radiateurs ont été introduits au 19e siècle. Les rondins étaient décorés et les pâtisseries ont donc eu l’idée de concevoir le gâteau aux arbres. Le glaçage au chocolat est censé rappeler l’écorce de l’ancienne bûche.

Le chocolat fait partie de la tradition de Noël dans le monde entier. Par exemple, au Mexique, la viande est enveloppée de chocolat et en Italie, les enfants reçoivent du chocolat de la sorcière Befana.

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Tout le monde aime une bonne truffe au chocolat, mais peu de gens savent comment et pourquoi ils ont si bon goût. La couverture ou l’enrobage de la friandise joue un grand rôle. La prochaine fois que vous mordez dans une truffe au chocolat, vous en apprécierez encore plus le goût.

Le mot truffe a plusieurs sens dans le monde des bonbons – comme avec le mot praline, vous devez clarifier ce qui est discuté. C’est parce que dans différents pays, les mots signifient des choses différentes, et l’Amérique, le grand creuset, a des références polyglottes à beaucoup de choses.

Une invention française, la truffe au chocolat d’origine était une boule de ganache, de chocolat et de crème, souvent aromatisée et roulée dans du cacao comme le montre la photo de gauche. Il a été nommé d’après le précieux champignon de la truffe noire en raison de sa ressemblance physique. Selon la légende, la truffe au chocolat a été créée dans la cuisine du géant culinaire français Auguste Escoffier dans les années 1920. Un jour, alors que son stagiaire (apprenti) tentait de faire de la crème pâtissière, il a accidentellement versé de la crème chaude dans un bol de morceaux de chocolat plutôt que dans le bol d’œuf sucré qu’il aurait dû viser. Alors que le mélange de chocolat et de crème durcissait, il a découvert qu’il pouvait travailler la pâte de chocolat avec ses mains pour former une boule bosselée et déséquilibrée. Après avoir roulé la nouvelle création en poudre de cacao, il a été frappé par leur ressemblance avec les truffes luxueuses du Périgord français et de la région du Piémont en Italie. Au fur et à mesure que le concept se développait, différentes textures de truffes ont été créées en roulant la ganache centrale dans du sucre blanc confiseur ou des noix finement hachées, et la ganache était aromatisée avec du champagne et des liqueurs.

Le saviez-vous:

1. Hawaï est le seul État américain à cultiver du café à des fins commerciales.

2. Les trois villes les plus caféinées: # 1 Seattle, WA, # 2 Portland, OR, # 3 San Jose, CA

3. L’Amérique consomme 400 millions de tasses de café par jour (assez pour remplir 14,2 Statues of Liberty).

4. Le café est techniquement fabriqué à partir de fruits (qui s’occupe de ce groupe alimentaire).

5. Le meilleur moment pour le café est autour 14h00. (Des études ont montré que les niveaux d’énergie de la plupart des gens sont au plus bas à environ 14 h 16).

6. Le café ne contient aucune calorie.

7. Un grand café contient l’équivalent en caféine de 9,5 canettes de Coca.

8. Il faut 40 grains de café pour faire un expresso.

9. L’Américain dépense 4 milliards de dollars pour importer du café chaque année.

10. La dose létale de café pour un adulte est de 100 tasses.

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